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Basicamente hay dos tipos de fotografia nocturna en larga exposicion:
Cuando los elementos de la toma estan iluminados (ej: edificios de ciudad)
Cuando queremos iluminar esos objetos con una pequeña fuente de luz (ej: noche cerrada, oscura o al final de la hora azul en el campo)
Recordemos que una buena fotografia nocturna es el resultado de experimentacion y ensayo y error. Estos son algunos consejos solamente para tener en cuenta, pero no son ni una MAXIMA, ni mucho menos.
Hay muchas tecnicas a aplicar y éstas no son para realizar "la foto", son un pequeño aporte para aquellos que ponen en práctica ésta tecnica por primera vez.
Ademas se ajustan o no a las condiciones luminicas, tipo de objetivo a utilizar, al objeto a fotografiar, distancias, si estan estaticos o no, etc..
SOBRE LA HORA AZUL
e dice que esta es la mejor hora para fotografiar y la mas espectacular en paisajes tanto urbanos como de naturaleza . La Hora Azul comienza unos 30 minutos después de la puesta de sol y que dura otros 30 minutos (aproximadamente).
Durante este tiempo, el cielo va cambiando de color progresivamente hasta llegar al negro. Antes de que llegue a la oscuridad completa, y si el cielo está despejado, el color irá tornando a un azul intenso que puede contrastar muy bien con algunos elementos que queramos sacar en la fotografía. Si se presentan algunas nubes enriquecerá mas nuestra toma ya que se pude "jugar" con texturas y colores.
Muchos HDR (alto rango dinamico) se procesan a partir de tomas realizadas en este periodo de tiempo tan contrastante en luces y colores.
1.ELEMENTOS: ......................TRIPODE ( fundamental para evitar trepidaciones )
..........................................CABLE DISPARADOR o DISPARADOR REMOTO
.................................................. ..OBJETIVOS ( mejor angulares o gran agular luminosos)
.................................................. ..Flash ( optativo pues generalmente no se usa )
2.PREPARACION DE LA CAMARA:
.................................................. ...........z. Quitar filtros uv u otro
.................................................. ...........w. Utilizar parasol
.................................................. ...........a. ENFOCAR con punto central y en manual
.................................................. ............b. MODO manual
.................................................. ............c. ISO 100
.................................................. ............d. tapar ocular
.................................................. ............e. bloqueo de espejo
.................................................. .............f. activar eliminacion de ruido
.................................................. ..............g Eleccion de la vel. de obturacion / apertura de diafragma
.................................................. .............h. BALANCE DE BLANCOS
.................................................. .............i. Braqueting
z. La idea es que con un filtro colocado, al tener largas exposiciones y alguna luz incidente en el objetivo, nos puede producir flares molestos y no deseados. Muchas veces en la toma no lo vemos, pero en varios seg. de obturación, al revelarla, nos encontraremos con brillos muchas veces imposible de quitar
w. Siempre habría que utilizar un parasol en las tomas nocturnas urbanas con largas exposiciones -digamos de varios segundos en adelante- porque es fácil que un reflejo en el lente frontal del objetivo no advertido, por su baja intensidad, se intensifique con el largo tiempo.
a. Con este tipo de enfoque se puede hacer sobre una luz lejana o punto de contraste importante en AF, luego se pasa a Manual para encuadrar. Dependiendo de la camara
Tambien es muy util el Live-View, utilizando el zoom de enfoque sobre un punto o sector iluminado.
Si se enfoca al infinito se puede ajustar la apertura de diafragma totalmente abierta (número f menor) sin apenas reducir la profundidad de campo, y así obtener más luminosidad.
b. A veces se trabaja a veces en bulbo y los tiempos de exposicion segun las condiciones pueden ser mayores a 30"
c. Si utilizamos ISO elevados produciran ruido, podremos trabajar con valores de ISO bajos pues tendremos velocidades de obturacion lentas y la camara en tripode. Como tope un ISO 400 es mas que suficiente pues a valores mas altos se genera un tipo de ruido y con ISO 100 y muchisimos segundos se genera un ruido que es el aleatorio. Obviamente que depende de la camara utilizada.
d. Es util pues toda luz que penetre por el ocular en una exposicion prolongada generara a veces resultados no muy buenos.
e. Es aconsejable para evitar trepidaciones, siempre y cuando se utilice con retardo de 2"; mejor aun bloqueo y cable disparador.
F. Dependiendo de la camara y a que ISO se realice la toma.
g. Una de las mayores dificultades de este tipo de fotografías es la elección de la exposición: si hacemos caso al fotómetro de la cámara los valores de exposición serán muy diferentes dependiendo del encuadre. Hay aquí grandes contrastes que por lo que al fotómetro le resulta practicamente imposible proporcionar un valor adecuado para la escena y, además, en la mayoría de las ocasiones, las grandes lueces quedarán sobreexpuestas. Generalmente habrá que subexponer y decidir sobre la marcha en que medida hacerlo. . Una fórmula aproximada muy usada es ISO 100 f/8-16 vel. 4/100-10"
con la cual las luces quedan bien expuestas. Por supuesto esto es sólo orientativo.
Tener que en cuenta que la abertura de diafragma, la cual influye en el tamaño del halo que forman las fuentes luminosas (mientras más pequeña es la abertura (número de f alto), los puntos luminosos quedan más estrellados y mientras más grande la abertura (número de f bajo), los puntos luminosos tienen un halo menor.
h. La temperatura de color (el balance de blancos) en estos casos es muy dificil de fijar, por la mezcla de luces (también en la hora azul) y dependerá de los efectos que querramos lograr, pero es necesario ser concientes de las dominantes de color y decidir.
i. En estas ocasiones es muy útil el doble ahorquillado: de la exposición y del balance de blancos.
Algo que es probable que pase en mas de una ocasión:
Cuando mido y el fotometro me indica una subexposicion; como medir la velocidad de obturacion correcta?
*Con tripode y en Av con ISO 1600 buscar el fotometro centrado.
*Bajar ISO a 100 y multiplicar la velocidad x 16
Aca una tablita para imprimir y plastificar y a veces es de ayuda para no tener que calcularlo
TABLA DE EXPOSICION NOCTURNA
ISO 1600............................ ISO 100
60 segundos.........................960 segundos
50.........................................800
40 ........................................640
30.........................................480
26 ........................................416
20........................................ 320
16.........................................256
12........................................ 192
10.........................................160
8.......................................... 128
6.............................................96
5.............................................80
4.............................................64
3............................................ 48
2............................................ 32
La tabla obviamente termina aquí, pues con una menor velocidad que nos indique nuestra camara ya no estará en bulbo y nos dara 30" o menos a ISO 100.
"fotografiemos en raw, luego revelaremos nosotros...."
"Fotografiemos en color, el monocromo de las digitales esta realizado por promedios, los B&N los haremos con nuestro software..."
Cuando los elementos de la toma estan iluminados (ej: edificios de ciudad)
Cuando queremos iluminar esos objetos con una pequeña fuente de luz (ej: noche cerrada, oscura o al final de la hora azul en el campo)
Recordemos que una buena fotografia nocturna es el resultado de experimentacion y ensayo y error. Estos son algunos consejos solamente para tener en cuenta, pero no son ni una MAXIMA, ni mucho menos.
Hay muchas tecnicas a aplicar y éstas no son para realizar "la foto", son un pequeño aporte para aquellos que ponen en práctica ésta tecnica por primera vez.
Ademas se ajustan o no a las condiciones luminicas, tipo de objetivo a utilizar, al objeto a fotografiar, distancias, si estan estaticos o no, etc..
SOBRE LA HORA AZUL
e dice que esta es la mejor hora para fotografiar y la mas espectacular en paisajes tanto urbanos como de naturaleza . La Hora Azul comienza unos 30 minutos después de la puesta de sol y que dura otros 30 minutos (aproximadamente).Durante este tiempo, el cielo va cambiando de color progresivamente hasta llegar al negro. Antes de que llegue a la oscuridad completa, y si el cielo está despejado, el color irá tornando a un azul intenso que puede contrastar muy bien con algunos elementos que queramos sacar en la fotografía. Si se presentan algunas nubes enriquecerá mas nuestra toma ya que se pude "jugar" con texturas y colores.
Muchos HDR (alto rango dinamico) se procesan a partir de tomas realizadas en este periodo de tiempo tan contrastante en luces y colores.
1.ELEMENTOS: ......................TRIPODE ( fundamental para evitar trepidaciones )
..........................................CABLE DISPARADOR o DISPARADOR REMOTO
.................................................. ..OBJETIVOS ( mejor angulares o gran agular luminosos)
.................................................. ..Flash ( optativo pues generalmente no se usa )
2.PREPARACION DE LA CAMARA:
.................................................. ...........z. Quitar filtros uv u otro
.................................................. ...........w. Utilizar parasol
.................................................. ...........a. ENFOCAR con punto central y en manual
.................................................. ............b. MODO manual
.................................................. ............c. ISO 100
.................................................. ............d. tapar ocular
.................................................. ............e. bloqueo de espejo
.................................................. .............f. activar eliminacion de ruido
.................................................. ..............g Eleccion de la vel. de obturacion / apertura de diafragma
.................................................. .............h. BALANCE DE BLANCOS
.................................................. .............i. Braqueting
z. La idea es que con un filtro colocado, al tener largas exposiciones y alguna luz incidente en el objetivo, nos puede producir flares molestos y no deseados. Muchas veces en la toma no lo vemos, pero en varios seg. de obturación, al revelarla, nos encontraremos con brillos muchas veces imposible de quitar
w. Siempre habría que utilizar un parasol en las tomas nocturnas urbanas con largas exposiciones -digamos de varios segundos en adelante- porque es fácil que un reflejo en el lente frontal del objetivo no advertido, por su baja intensidad, se intensifique con el largo tiempo.
a. Con este tipo de enfoque se puede hacer sobre una luz lejana o punto de contraste importante en AF, luego se pasa a Manual para encuadrar. Dependiendo de la camara
Tambien es muy util el Live-View, utilizando el zoom de enfoque sobre un punto o sector iluminado.
Si se enfoca al infinito se puede ajustar la apertura de diafragma totalmente abierta (número f menor) sin apenas reducir la profundidad de campo, y así obtener más luminosidad.
b. A veces se trabaja a veces en bulbo y los tiempos de exposicion segun las condiciones pueden ser mayores a 30"
c. Si utilizamos ISO elevados produciran ruido, podremos trabajar con valores de ISO bajos pues tendremos velocidades de obturacion lentas y la camara en tripode. Como tope un ISO 400 es mas que suficiente pues a valores mas altos se genera un tipo de ruido y con ISO 100 y muchisimos segundos se genera un ruido que es el aleatorio. Obviamente que depende de la camara utilizada.
d. Es util pues toda luz que penetre por el ocular en una exposicion prolongada generara a veces resultados no muy buenos.
e. Es aconsejable para evitar trepidaciones, siempre y cuando se utilice con retardo de 2"; mejor aun bloqueo y cable disparador.
F. Dependiendo de la camara y a que ISO se realice la toma.
g. Una de las mayores dificultades de este tipo de fotografías es la elección de la exposición: si hacemos caso al fotómetro de la cámara los valores de exposición serán muy diferentes dependiendo del encuadre. Hay aquí grandes contrastes que por lo que al fotómetro le resulta practicamente imposible proporcionar un valor adecuado para la escena y, además, en la mayoría de las ocasiones, las grandes lueces quedarán sobreexpuestas. Generalmente habrá que subexponer y decidir sobre la marcha en que medida hacerlo. . Una fórmula aproximada muy usada es ISO 100 f/8-16 vel. 4/100-10"
con la cual las luces quedan bien expuestas. Por supuesto esto es sólo orientativo.
Tener que en cuenta que la abertura de diafragma, la cual influye en el tamaño del halo que forman las fuentes luminosas (mientras más pequeña es la abertura (número de f alto), los puntos luminosos quedan más estrellados y mientras más grande la abertura (número de f bajo), los puntos luminosos tienen un halo menor.
h. La temperatura de color (el balance de blancos) en estos casos es muy dificil de fijar, por la mezcla de luces (también en la hora azul) y dependerá de los efectos que querramos lograr, pero es necesario ser concientes de las dominantes de color y decidir.
i. En estas ocasiones es muy útil el doble ahorquillado: de la exposición y del balance de blancos.
Algo que es probable que pase en mas de una ocasión:
Cuando mido y el fotometro me indica una subexposicion; como medir la velocidad de obturacion correcta?
*Con tripode y en Av con ISO 1600 buscar el fotometro centrado.
*Bajar ISO a 100 y multiplicar la velocidad x 16
Aca una tablita para imprimir y plastificar y a veces es de ayuda para no tener que calcularlo
TABLA DE EXPOSICION NOCTURNA
ISO 1600............................ ISO 100
60 segundos.........................960 segundos
50.........................................800
40 ........................................640
30.........................................480
26 ........................................416
20........................................ 320
16.........................................256
12........................................ 192
10.........................................160
8.......................................... 128
6.............................................96
5.............................................80
4.............................................64
3............................................ 48
2............................................ 32
La tabla obviamente termina aquí, pues con una menor velocidad que nos indique nuestra camara ya no estará en bulbo y nos dara 30" o menos a ISO 100.
"fotografiemos en raw, luego revelaremos nosotros...."
"Fotografiemos en color, el monocromo de las digitales esta realizado por promedios, los B&N los haremos con nuestro software..."
Redactado por Ricardo "Cygnusrick" Ferrer para Canonistas Argentina. Prohibida su reproducción y/o copia total y/o parcial. Todos los derechos reservados. De requerir autorización para su copia contacte a la Adminsitracion del sitio.
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