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Los invito a incluir mitos y verdades en la técnica fotográfica.
Algunas serán controversiales, otras no tanto.
Pero la idea es que los usuarios que recién empiezan al menos tengan el conocimiento de lo que creían 100% cierto o 100% falso quizás no sea tan así.
En los objetivos zoom si enfocamos con el zoom al máximo, al retraerlo tendremos foco en cualquier otra focal de ese zoom.
Sí y no. Solamente posee esta característica los objetivos parafocales. El 18-55mm IS, por ejemplo, no lo es. Cada vez que varian la distancia focal con el 18-55mm IS tienen que volver a tomar foco.
Tendrá menos ruido una foto subexpuesta a ISO 400 que bien expuesta a ISO 1600.
No. Cada vez que subamos la exposición al procesar la imagen estaremos aumentando el nivel de ruido. Simplemente porque es la única forma de llenar de información un archivo digital que fue creado con información insuficiente. Un archivo lleno de información (bien expuesto) a ISO 1600 tendrá menos ruido y degradación que uno subexpuesto dos diafragmas a ISO 400.
Todo paisaje debe enfocarse usando siempre la hiperfocal.
No. La hiperfocal se aplica cuando tenemos dos elementos en dos planos distintos. Uno cerca y el otro lejano y queremos ambos objetos a foco. Pero si tenemos una sola montaña en el horizonte o un solo árbol, la hiperfocal no tiene razón de ser en esa imagen.
Si enfocamos siempre con el punto central, al reencuadrar, el error de coseno no saca el foco.
No. El error de coseno solamente dirá presente al usar diafragmas muy abiertos (f2.0) y a una mínima distancia de enfoque (límite macro). En una fotografía normal, la profundidad de campo nos "protege" de ese error de coseno.
A f2.0 es asi imposible lograr un buen foco.
No. La cámara tiene 3 sistemas de enfoque: i) eEnfoque de fase; ii) enfoque por contraste y iii) enfoque manual. Se debe usar el enfoque manual con live-view si queremos hacer foco a f2.0 o similares. Los primeros 2 sistemas conllevan error de calibración normal en los dos sensores de la cámara o en el objetivo.
El estabilizador debe desactivarse cuando se coloca la cámara en una superficie estática o trípode.
Correcto. De lo contrario es el estabilizador el que crea vibraciones.
El flash es una basura que solamente usan los profesionales para poder cobrar la foto y no perderla, pero el aficionado si evita gastar plata en eso, mejor.
No. El flash es sumamente útil, pero demanda todo un nuevo capítulo de estudio. Requiere de mucha práctica y conocimientos físicos de la luz para su correcto uso.
Siempre se debe usar el menor ISO posible.
No siempre. Las reflex APS-C hasta ISO 400 inclusive no presentan mayor ruido. Obsesionarse con usar ISO 100 todo el tiempo nos puede llevar a usar velocidades inferiores a 1/100. En vegetacion con viento o en seres vivos en general, el movimiento normal del sujeto dará sensación de fuera de foco. Esto se entiende, estando fuera de la zona de trepidación pero por debajo a 1/100. Ej. fotografiar con un 24mm a 1/50 algo con vida a ISO 100. Mejor usar ISO 400 y 1/200.
Si hay suficiente luz o si tengo trípode, pongo f22 y todo me sale bien a foco.
Sí y no. Estará todo a foco, obviamente que sí, pero también dirá presente con todas las letras la difracción. A causa de ésta, la imagen se empobrecerá y nos dará la sensación (real por cierto) que la foto no se ve tan bien a f22 como a f8. En APS-C la difracción asoma la cabeza ya a f11. Prudencia a la hora de cerrar el diafragma. En full frame es más tolerante a la difracción que en APS-C.
Cuanto mayor sea el rango del zoom, menor será la calidad de su imagen.
Correcto. Esto es así debido a que cuanto más cristales deba atravesar el haz de luz para llegar al sensor, mayor será su degradación. A este principio se le suma que por ejemplo en un 18-200mm el haz de luz deberá atravesar en primer lugar cristales curvos propios de las focales angulares y luego cristales planos propios de las focales teleobjetivo. Es por esta razón que en la línea profesional existen el 24-70mm por un lado y el 70-200mm por otro. Se busca hacer objetivos evitando mezclar la forma de los cristales. Y es obviamente por esta razón que las focales fijas dan siempre la mayor calidad de imagen, por su bajo número de cristales que lo conforman.
Un lente estabilizado da menor calidad de imagen que uno sin estabilizador.
Correcto. Es por el mismo principio que el punto anterior. El haz de luz es sensible a todo lo que pase dentro del objetivo. Pero si se hará fotografía de reportaje o documental, donde no es posible llevar trípode todo el tiempo, el estabilizador nos evita caer en trepidación y poder suplir al menos un poco esa falta de trípode. A su vez, las fotos más interesantes se realizan en condiciones de luz de baja intensidad (amanecer, anochecer, luces artificiales de noche, etc.). Es preferible tener menor calidad de imagen y poder captar sin trepidar una condición de luz interesante, a tener una mayor calidad de imagen pero fotografiar esa condición de luz subexpuesta (para evitar la trepidación), ya que al subexponerla terminamos con una mayor degradación de la imagen por el ruido generado al crear un archivo digital con información insuficiente. El estabilizador no salva de subexponer.
El principal parámetro que debe liderar nuestra exposición es nunca subexponer a fin de derechear siempre el histograma.
Incorrecto. Dos típicos casos. 1) Si estámos dentro de una iglesia; o 2) en un cumpleaños con poca luz donde el abuelo sostiene a su nieto (dos planos distanciados). La exposición en estos casos de poca luz la fijará la trepidación (obturador) o la profundidad de campo necesaria (diafragma), quede o no subexpuesta la foto. Una foto trepidada no sirve de nada. Es preferible el interior de la iglesia a foco y con mucho ruido al subexponerla, a que esté expuesta correctamente pero toda trepidada. Y es preferible la foto del abuelo con su nieto a f8 pero subexpuesta y con mucho ruido, a tener la foto bien expuesta a f4 pero la sonrisa y los ojos del abuelo dentro del área de bokeh y no dentro de la profundidad de campo.
Algunas serán controversiales, otras no tanto.
Pero la idea es que los usuarios que recién empiezan al menos tengan el conocimiento de lo que creían 100% cierto o 100% falso quizás no sea tan así.
En los objetivos zoom si enfocamos con el zoom al máximo, al retraerlo tendremos foco en cualquier otra focal de ese zoom.
Sí y no. Solamente posee esta característica los objetivos parafocales. El 18-55mm IS, por ejemplo, no lo es. Cada vez que varian la distancia focal con el 18-55mm IS tienen que volver a tomar foco.
Tendrá menos ruido una foto subexpuesta a ISO 400 que bien expuesta a ISO 1600.
No. Cada vez que subamos la exposición al procesar la imagen estaremos aumentando el nivel de ruido. Simplemente porque es la única forma de llenar de información un archivo digital que fue creado con información insuficiente. Un archivo lleno de información (bien expuesto) a ISO 1600 tendrá menos ruido y degradación que uno subexpuesto dos diafragmas a ISO 400.
Todo paisaje debe enfocarse usando siempre la hiperfocal.
No. La hiperfocal se aplica cuando tenemos dos elementos en dos planos distintos. Uno cerca y el otro lejano y queremos ambos objetos a foco. Pero si tenemos una sola montaña en el horizonte o un solo árbol, la hiperfocal no tiene razón de ser en esa imagen.
Si enfocamos siempre con el punto central, al reencuadrar, el error de coseno no saca el foco.
No. El error de coseno solamente dirá presente al usar diafragmas muy abiertos (f2.0) y a una mínima distancia de enfoque (límite macro). En una fotografía normal, la profundidad de campo nos "protege" de ese error de coseno.
A f2.0 es asi imposible lograr un buen foco.
No. La cámara tiene 3 sistemas de enfoque: i) eEnfoque de fase; ii) enfoque por contraste y iii) enfoque manual. Se debe usar el enfoque manual con live-view si queremos hacer foco a f2.0 o similares. Los primeros 2 sistemas conllevan error de calibración normal en los dos sensores de la cámara o en el objetivo.
El estabilizador debe desactivarse cuando se coloca la cámara en una superficie estática o trípode.
Correcto. De lo contrario es el estabilizador el que crea vibraciones.
El flash es una basura que solamente usan los profesionales para poder cobrar la foto y no perderla, pero el aficionado si evita gastar plata en eso, mejor.
No. El flash es sumamente útil, pero demanda todo un nuevo capítulo de estudio. Requiere de mucha práctica y conocimientos físicos de la luz para su correcto uso.
Siempre se debe usar el menor ISO posible.
No siempre. Las reflex APS-C hasta ISO 400 inclusive no presentan mayor ruido. Obsesionarse con usar ISO 100 todo el tiempo nos puede llevar a usar velocidades inferiores a 1/100. En vegetacion con viento o en seres vivos en general, el movimiento normal del sujeto dará sensación de fuera de foco. Esto se entiende, estando fuera de la zona de trepidación pero por debajo a 1/100. Ej. fotografiar con un 24mm a 1/50 algo con vida a ISO 100. Mejor usar ISO 400 y 1/200.
Si hay suficiente luz o si tengo trípode, pongo f22 y todo me sale bien a foco.
Sí y no. Estará todo a foco, obviamente que sí, pero también dirá presente con todas las letras la difracción. A causa de ésta, la imagen se empobrecerá y nos dará la sensación (real por cierto) que la foto no se ve tan bien a f22 como a f8. En APS-C la difracción asoma la cabeza ya a f11. Prudencia a la hora de cerrar el diafragma. En full frame es más tolerante a la difracción que en APS-C.
Cuanto mayor sea el rango del zoom, menor será la calidad de su imagen.
Correcto. Esto es así debido a que cuanto más cristales deba atravesar el haz de luz para llegar al sensor, mayor será su degradación. A este principio se le suma que por ejemplo en un 18-200mm el haz de luz deberá atravesar en primer lugar cristales curvos propios de las focales angulares y luego cristales planos propios de las focales teleobjetivo. Es por esta razón que en la línea profesional existen el 24-70mm por un lado y el 70-200mm por otro. Se busca hacer objetivos evitando mezclar la forma de los cristales. Y es obviamente por esta razón que las focales fijas dan siempre la mayor calidad de imagen, por su bajo número de cristales que lo conforman.
Un lente estabilizado da menor calidad de imagen que uno sin estabilizador.
Correcto. Es por el mismo principio que el punto anterior. El haz de luz es sensible a todo lo que pase dentro del objetivo. Pero si se hará fotografía de reportaje o documental, donde no es posible llevar trípode todo el tiempo, el estabilizador nos evita caer en trepidación y poder suplir al menos un poco esa falta de trípode. A su vez, las fotos más interesantes se realizan en condiciones de luz de baja intensidad (amanecer, anochecer, luces artificiales de noche, etc.). Es preferible tener menor calidad de imagen y poder captar sin trepidar una condición de luz interesante, a tener una mayor calidad de imagen pero fotografiar esa condición de luz subexpuesta (para evitar la trepidación), ya que al subexponerla terminamos con una mayor degradación de la imagen por el ruido generado al crear un archivo digital con información insuficiente. El estabilizador no salva de subexponer.
El principal parámetro que debe liderar nuestra exposición es nunca subexponer a fin de derechear siempre el histograma.
Incorrecto. Dos típicos casos. 1) Si estámos dentro de una iglesia; o 2) en un cumpleaños con poca luz donde el abuelo sostiene a su nieto (dos planos distanciados). La exposición en estos casos de poca luz la fijará la trepidación (obturador) o la profundidad de campo necesaria (diafragma), quede o no subexpuesta la foto. Una foto trepidada no sirve de nada. Es preferible el interior de la iglesia a foco y con mucho ruido al subexponerla, a que esté expuesta correctamente pero toda trepidada. Y es preferible la foto del abuelo con su nieto a f8 pero subexpuesta y con mucho ruido, a tener la foto bien expuesta a f4 pero la sonrisa y los ojos del abuelo dentro del área de bokeh y no dentro de la profundidad de campo.
